Технология производства тротуарной плитки в домашних условиях своими руками


<< Предыдущая страница

На прилипание сильно влияют перелив воды и свойства цемента, попробуйте поменять его марку или производителя и не форсируйте твердение и расформовку. Таким образом, главные причины прилипания в неправильном приготовлении смеси, в марке и производителе цемента, в режимах и времени твердения. Пересмотрите состав бетона, его консистенцию, время и температуру твердения, тогда вам не придется тратить время на смазку форм. Если брать списанные формы у производителей плитки, то без смазки уже работать нельзя.

Мазать можно подсолнечным маслом через пульверизатор для покраски машин или кисточкой очень тонким слоем. Излишки масла удаляются тряпкой, иначе будут пузырьки, можно использовать автополироль. Есть специальные смазки для пластиковых форм - эмульсол ЭКС, ОПЛ-1, очень много импортных. Наносить их нужно тончайшим слоем - распылением. Для пластиковых форм нельзя использовать смазки, содержащие нефтяные компоненты, например солярку или отработку.

Моют формы, при необходимости, 5-10 % раствором соляной кислоты и промывают водой - кислота разъедает остатки цемента. Мыть формы в кислоте большей концентрации опасно для здоровья. Можно мыть также раствором ортофосфорной кислоты.

В заключение скажу, что плитки размером 30х40х5 см, сделанные около 20-ти лет назад без знания каких-либо технологий и использования пластификаторов, отлично служат на садовых дорожках и по сей день. Процесс изготовления выглядел так. Сначала были изготовлены формы: к листу крагиса (ДВП, фанеры) размером 86х66 см и толщиной 5мм с одной стороны прикреплялся толстый полиэтилен, так чтобы не было пузырей. Затем подготавливались струганные ровные дощечки толщиной 2 см, высотой 5 см и длиной - 2 шт. по 86 см, 3 шт. по 62 см, 2 шт. по 40 см. Эти дощечки прикладывались к крагису со стороны полиэтилена следующим образом

Image

и прикручивались с задней стороны крагиса шурупами (на обратной стороне основания прочерчивались перпендикулярные линии по центру основания). Из одной такой формы получается 4 плитки 30х40 см, что составляет около 0,5 кв. м или дорожку длиной 0,3х1,6 м при укладке плиток вдоль и 0,4х1,2 м при укладке поперек. Раствор приготавливался вручную в металлической ванне с использованием гравия, песка и цемента М400, причем последний сильно не экономился, т.к. было понимание, что от марки бетона зависит прочность плитки. Некоторым плиткам «повезло» - в них была заложена арматура из проволоки, но найти эту плитку в дорожке сейчас можно только при помощи металлоискателя, поэтому можно не утруждать себя армированием, если дорожки и площадки иcпользуются только для пешеходов. Перед укладкой грунт перекапывался, рыхлился, выравнивался и утрамбовывался. Окончательное выравнивание осуществлялось небольшим слоем песка. Заливка бетона в формы производилась по месту выдержки, под навесом, бетон уплотнялся (хорошо протыкивался) мастерком и заглаживался по уровню дощечек. Выдержка производилась в течение 5-7 дней. При наличии 4-х таких форм в неделю получалось 16 плиток, что соответствует с учетом зазоров 2 кв. метрам площадки или 6,5 м и 5 м дорожки при ее ширине 30 см и 40 см соответственно.

<< Предыдущая страница




  • Изготовление красивых тротуарных дорожек
  • Рецепты бетона и раствора м25-м150 от производителя цемента
  • Практические рецепты тяжелого бетона м150, м200, м250, м300 и м350
  • Рецепты бетона М400, М500 и М600
  • Изготовление тротуарной плитки своими руками в домашних условиях