Абиссинский колодец на даче своими руками


Если вам нужен автономный источник воды на даче или в частном доме, то существует недорогой вариант, и если вам повезет с грунтом и уровнем расположения водоносного пласта, то хорошей водой вас обеспечит абиссинский колодец. Его легко устроить и он имеет вполне достаточную производительность — от 1 до 3 кубических метров воды в час. Если этого мало, то можно сделать еще один такой же колодец.

чертеж схема устройство абиссинского колодца

1 –рычаг; 2 – шток поршня; 3 – верхняя крышка; 4 – опорная стойка рычага; 5 - поршень; 6 – корпус; 7 - основание; 9 – клапан; 10 – трубы; 11 - муфта; 12 – фильтр; 13 – головка; 14 – резиновая прокладка; 15 – рама из уголка; 16 –выходная труба

так выглядит ручной самодельный насос абиссинской скважины

Абиссинский колодец - это скважина, полученная путем забивания в грунт металлических труб диаметром 1 - 1,5 дюйма с длиной отрезков 1 – 2 метра. Трубы между собой герметично соединяются муфтами с использованием на резьбовых соединениях сантехнического льна и силикона. Затем подсоединяется самовсасывающий насос, который создает в трубе разрежение (вакуум) и поднимает воду на поверхность. Абиссинский колодец можно забить без громоздкой спецтехники в любом удобном месте земельного участка или в доме - на кухне, в подвале, в гараже, на веранде и т.д.

так выглядит клапан абиссинского колодца

Абиссинский колодец делают в местах, где водоносный пласт расположен на глубинах 4 – 8 метров или где при глубинах до 15 метров давление в водоносном пласте поднимет воду в трубе до 7 - 8 метров (пьезометрический уровень). Если пьезометрический уровень в скважине не намного ниже 8 метров, то можно углубить насос. При уровне воды 9 метров на 1 метр, при уровне воды 10 метров на 2 метра, если это возможно. Грунт в месте забивки скважины не должен быть очень твердым и не должен содержать валунов и крупного галечника.

Самая важная часть абиссинского колодца – это труба (12, 13) с отверстиями, фильтром и головкой – наконечником (клином), которую забивают первой. Наконечник в диаметре должен быть больше фильтра на 20 – 30 мм. Фильтр желательно делать из того же металла, что и труба, это уменьшит воздействие электрохимической коррозии. В трубе сверлят в шахматном порядке отверстия диаметром 6 - 8 мм на протяжении 0,6 – 0,8 метра. На просверленную часть трубы наматывают проволоку с зазором между витками 1–2 мм для прохода воды. Проволоку приваривают или припаивают к трубе по концам и в нескольких местах по длине фильтра. Затем сверху закрепляют с помощью пайки, сварки или сшивки сетку полотняного, саржевого или галунного плетения из нержавейки, меди, латуни т. д.

труба абиссинского колодца с фильтром и головкой - наконечником клином

Для забивания труб на глубину 6-15 метров используют различные приспособления, но в любом случае, лучше сначала выкопать яму от 0,5 до 1,5 м и пробурить в ней вертикальную скважину с помощью бура на метр - полтора. То есть, первую трубу с наконечником и фильтром вставляют в пробуренную (и/или выкопанную) скважину глубиной от полутора метров и более от поверхности (если глубина скважины больше, то сразу присоединяют вторую трубу), выравнивают вертикально по уровню и засыпают вынутым грунтом с трамбовкой для обеспечения вертикальности. За вертикальностью надо следить и в процессе забивания. Заглубление при забивании может происходить с разной скоростью из-за неоднородности грунта.

Часто трубы забивают с помощью копра, но можно обойтись и без него.

Забивание с помощью металлического прута 16-22 мм в диаметре и длиной более 2 метров, вставленного в трубу, заключается в поднимании руками прута на высоту порядка одного метра и нанесении ударов по наконечнику при падении прута. Практически вся нагрузка при таком способе приходится на наконечник. Прут можно наращивать по мере заглубления скважины, но можно в верхней части прута просверлить отверстие и надежно прикрепить гибкий трос. Это так называемый ударно-канатный способ. Нижний конец прута желательно закалить для исключения его расклепывания или проверять и при необходимости править прут через определенное время.

Забивать можно также (не менее чем вдвоем) при помощи бабки (17) массой 25–30 кг. Бабка за ручки поднимается вверх и при ее падении ударная нагрузка ложиться на специальную насадку - подбабок (18 - на фото изображены два комплекта), по которому наносятся удары бабкой. По мере заглубления трубы подбабок передвигают вверх по трубе и, при необходимости, навинчивают следующую трубу.

баба и два подбабка для забивания труб абиссинского колодца вручную

Если глубина расположения водоносного пласта неизвестна, то после заглубления первой трубы на 4 - 5 метров начинают проверять наличие воды. Окончательно уровень воды в трубе должен быть хотя бы на 0,5–1 м выше верхнего края фильтра. Если водоносный слой тонкий и глубина его залегания неизвестна, то можно проскочить воду. Если нижняя труба в водоносном слое, то наблюдается водопоглощение. В трубу заливают воду из лейки – если вода уходит быстро – надо подключать рабочий насос и прокачивать скважину.

При прохождении глинистых грунтов сетка фильтра может сильно забиться, в этом случае можно проскочить водоносный слой или не понять, что ты в нём. В этом случае не надо спешить и при появлении в скважине даже небольшого воды количества воды скважину нужно прокачивать и при возможности промывать фильтр, через каждые 0,5 метра. Для промывки сетки используют электронасос, опускают шланг в скважину и водой промывают сетку.

Качество резьб и муфт должно быть высоким, особенно при забивании бабкой. Трубы в муфте должны сойтись, а снаружи должно остаться не более 1 витка резьбы. Резьба должна быть с маленьким шагом.

Для подъема воды из абиссинской скважины применяется электрическая насосная станция с самовсасывающим насосом или ручной поршневой насос (6). Для подъема воды на высоту до 7 м годятся промышленные ручные поршневые насосы, например БКФ-4, НК-10, «Урал», НР-3, «Дон», КР-0, КР-4, «Поток» или самодельные. Ручной самодельный насос плотно закрепляют на резьбе или на фланцах непосредственно на обсадной трубе колодца. Поршень в таком насосе состоит из резинового круга (14), плотно прилегающего к внутренним стенкам корпуса и металлического цилиндра с отверстиями (5). При поднятии штока он работает на всасывание, а при опускании - как перепускной клапан для воды, которая при последующих поднятиях вытекает через носик насоса. Диаметр металлического цилиндра на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра корпуса и при работе он не должен прикасаться к корпусу. Металл может быть любым, желательно нержавеющим.

Чертеж и фото ручного насоса можно посмотреть здесь.

После того, как насос установлен и скважина прокачана вокруг трубы делают глиняный замок и бетонную отмостку.

Абиссинский колодец в работе после ремонта

Время на сооружение скважины обычно составляет 5-10 часов и зависит в основном от глубины залегания водоносного слоя и характера грунта.

Срок службы колодца колеблется от 10 до 30 лет и зависит от материала, качества изготовления и водоносного пласта. Колодец, фотографии которого показаны на этой странице, прослужил верой и правдой более 20 лет и после ремонта фильтра должен прослужить не меньше.

Скважину можно эксплуатировать непрерывно в течение нескольких часов. Средняя производительность колодца составляет 1-3 м куб. в час.

Стоимость абиссинского колодца самая выгодная на сегодняшний день по соотношению цена/качество, экономически - это самый недорогой способ водоснабжения.

Вода из колодца считается питьевой и большинстве случаев не требует дополнительной очистки. По качеству она, как правило, лучше, чем вода из артезианской скважины. Герметичность соединения исключает попадание грязи, пыли и т.д. из воздуха и с поверхности земли в воду. Но лучше сделать анализ воды и спать спокойно.



  • Печь для бани. Чертеж и описание
  • Базовый вариант бани
  • Ручной насос для скважины своими руками
  • Изготовление красивых тротуарных дорожек